‟エルシーエー”と聞いて皆さんは何を想像されますか？ ‟LCA”とはライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment）のことで、 ある製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル）又はその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法のことです。 今回は、そのLCAの専門知識と豊富な経験を持つ専門家集団 「株式会社LCAエキスパートセンター(<a style="color:#000000" href="https://www.lca-expert.co.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.lca-expert.co.jp/</a>)」通称LEC：レック　の 取締役の山岸さん、LCA事業部の須永さん、内藤さんと株式会社メンバーズの松田さんの４名にお話を聞きました。 <h3 id="h47da9810b1">株式会社LCAエキスパートセンターさんの来歴</h3>2023年の10月に一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO：サンポ）のLCA部門をもとに独立し、株式会社LCAエキスパートセンターとして設立。 2024年の4月から事業開始。 高度なLCA事業の提供と算定ソフトのMiLCAとともにLCAの社会実装を目指しています。 <h2 id="h9408aa746e">データドリブンが支えるLECのミッション。</h2> FiTOスタッフ＞はじめにLECのビジョンなどを教えていただけますか。 須永さん： LECのビジョンとして、LCAを活用したデータドリブンな製品ライフサイクルの設計及び新たなビジネス創造と、環境対応のビジネス基盤への対応との両面での支援を通じて、サステナブル経営の実現を目指しています。 ミッションとしては、「LCAの社会実装を通じた持続可能な社会への移行」を掲げています。 元々は一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO：サンポ）という組織にLCA部門があり、そのLCA部門が基となり、独立し、LECとして設立されました。 株式会社にした理由としては、「より高度にLCAをやっていこう。また、MiLCAをもっと使いやすくしてLCAの社会実装を広げていきたい」という思いから株式会社として独立しました。 また、SuMPOとLECの役割分担も考えていかなくてはいけない所なのですが、「SuMPOは中立かつ公立、公正な組織」という立場で、どこかに肩入れするわけではなく、様々な方からご相談いただき、中立な立場から支援していく組織です。

また、SuMPOは国内唯一のEPD※（SuMPO環境ラベルプログラム）プログラムホルダーとして20年以上の実績も有しており、第三者認証機関としての役割が中心となっています。 我々LEC（レック）としては、より高度にLCAをやっていこうということで、豊富な経験と専門知識を活かしたLCAコンサルティングサービスを提供するとともに、MiLCAを利活用することでLCAの社会実装を実現して広めていきたいと思っています。 MiLCAは弊社で開発しているLCAの実施を支援するためのソフトウェアです。MiLCAを通じてデータドリブン（データに基づいて意思決定を行うアプローチ）な意思決定を支援したいと考えています。 ※EPDとは、Environmental Product Declarationの略称。環境製品宣言と呼ばれています。製品・サービスのライフサイクル全体の環境情報を定量的に算出し、第三者検証により透明性と信頼性高く見える化する仕組みの事を指します。 ※CFPとは、Carbon Footprint of Productの略称。製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガス排出量をCO₂排出量に換算し、一連の固有の規則や要求事項、数値などを表示する仕組みの事を指します。

FiTOスタッフ：今回、なぜMiLCAのクラウド版をリリースしたのか教えていただけますか？ 須永さん： MiLCAはもともとスタンドアロン型のソフトウェアとして10年以上開発提供してきたのですが、より使いやすく、手に取りやすく、さらにLCAの活用としてデータ連携、データ流通を意識してクラウド化することにしました。 算定した結果を自分たちで把握・分析することも大事なのですが、サプライチェーン全体でデータを共有し、製品のライフサイクルのどこにCO₂の削減ポイントがあるのか、対応すべき点があるのかをより具体化し、アクションにつなげることの重要性が高まっています。クラウド化によりデータ連携と流通を促し、企業のみなさんの意思決定を支援できればと思います。 クラウド化により別のツールともAPI※連携しやすくなるので、既に収集、整理されたデータを活用してデータ入力作業の効率化なども図っていきたいです。 また、MiLCAはSuMPO環境ラベルプログラムのEPD申請にも対応しています。国内でもEPDへの注目は高まっていますが、海外にも様々なEPDがあるため、MiLCAを通じて算定したデータを国内にも海外にも出していけるように海外EPDとの連携も考えていきたいです。 ニーズが高まり算定方法や求められるデータも高度化していくLCAですが、MiLCAを通じて一次データと二次データの連携やデータベースの理解、算定結果を活用したデータドリブンな製品設計などのサポートに取り組んでいきたいです。 ※APIとは、2つのアプリケーションやソフトウェア同士が情報をやり取りする際に使用されるプログラミング上の窓口 <h2 id="h6f7183d3e0">難解だからこそ、社会を変える仕組みとなりえる。</h2> FiTOスタッフ：LCAの活用方法の事例について教えていただけますか？ 山岸さん： 弊社ではLCAコンサルティングサービスを提供することで、事業会社のLCA活用をお手伝いしています。 LCA活用に関しては、 「やらないといけないから対応しましょう」というやらされるLCAと、「もっとこういう事を知りたい。こういう事が分かればもっと良い製品やサービスが実現できる。」という前向きなLCA活用の二通りの考えがあると思っています。 前者の場合は 上場企業などは、国際的なサステナビリティ基準への対策、自分の所の環境対策などをサポートしています。そういったサポートがLCA活用事例の大体８割～９割です。 例えばヨーロッパのバッテリー規則があります。EUで自動車用のバッテリーを販売をしたいと考えると、まずはバッテリーを作る所までで、資源の採掘から温室効果ガスをルール通りに算定して、第三者検証を受けるとなると、法律の読み解きなど、こういう解釈でよいのかなど様々な事があります。 一方で前向きにLCAを活用するという方は、弊社のビジョンの前半部分　「LCAを活用したデータドリブンな製品ライフサイクルの設計及び新たなビジネス創造」に対応するのですが、これは正直なところなかなか難しいです。

FiTOスタッフ：そうですね。私たち一般人には何から始めていいのかわからないですもんね。 山岸さん： はい。例えば開発段階にある最先端の技術を活かしたらどのような環境評価になるのかという事例があります。 セルロースナノファイバーを使用しクルマ作りをおこなった事例があるのですが、 セルロースファイバー（例えば木材パルプなど）をナノレベルにすると、金属に負けないレベルの軽くて強靭な素材になり、これをクルマのボンネットに使用することで軽くて低燃費な車体作りに活かせるのではないかというものです。 しかし、セルロースナノファイバーを作る段階で化学処理等のそれなりの環境負荷もあるので、そこを含めてトータルで見た時に環境負荷軽減につなげたい狙いがあり、ここにLCAを活用します。 これは未来の車なのですぐに社会に実用化されるわけではないですが、素材のポテンシャルを理解していると、その素材に対するアプローチによって、将来のサステナブルなもの作りに活きてくるのではないかと思っています。 FiTOスタッフ：とっても前向きな事例ですね。 山岸さん： はい。もっと前向きなビジネスが普及していって欲しいと思っています。 工程の見える化をして、それをコストに反映させてゆくというデータドリブンのもの作りの考え方に加えて、製品設計を見直しながら新しい環境価値を事業会社の方と共に共創していくことが私どもの考えです。 そういう取り組みを進める事が、サステナブルな社会の中での楽しさや豊かさを生みだしていくのではないかなと考えています。

例えば、繊維、アパレル分野では世界の環境汚染をしている分野で２位と言われていますし、携わる人達は悶々としているわけですよね。このままでいいのだろうかと。 繊維、アパレル分野ではコストが重要な要件であるため、コストを下げようと大量生産をするというのがオーソドックスな流れであり、その結果環境汚染を助長してしまいます。 そうではなく、データドリブンなもの作りを進めることによって、サステナブルな方向性を見出し、共感を得ていく事ができたらいいなと思っています。実際にそれを社会実装することをお手伝いしたいと考えています。 <h2 id="h8c1d775b6d">&nbsp;LCAが浸透した先にある社会に新たな芽吹きがある。</h2> FiTOスタッフ：御社の活動が社会に対してどう寄与しているのか、また課題について教えていただけますか？ 須永さん： LCAにより定量的な排出量の算定ができることで、データドリブンな考え方やモノづくりが企業の中でも広がり始めているように思います。 この流れを広げ、どうやってLCAの実施を定着させていくかが課題です。 我々はこれを社会実装と呼んでいます。 LCAの社会実装実現に向けたアプローチの一つの方法が、今回のクラウド版MiLCAのリリースです。 クラウド化によりソフトウェアとしてのMiLCAへのアクセス性も向上しました。先ずは、LCAという考え方を世の中に浸透させ、LCAが世の中に定着し、サステナブルな世の中を作る助けになっていけたらいいと考えています。 そして、LCAが定着した上で新しいミッションが芽吹くのではないかと思っています。 FiTOスタッフ：最後に、御社めざす世界はどんな世界観でしょうか。 松田さん： MiLCAのユーザーには若い人たちが増えているので、LCAを知って仕組みを知って深く理解をしてくれることを期待しています。

LCAの考え方が製品設計に入った実際の商品を手に取ることや、MiLCA自体の使う楽しみも見出していき、それこそがウェルビーイングなんじゃないかと考えています。 MiLCAを社会実装をしてLCAが浸透していくと、きっと良い社会になるはずです。 山岸さん： 「LCAが企業の当たり前になった世界ってどうゆうものなのだろう」っていつも考えています。 その世界を実現するためにLCAの認知や仕組み、有用性や必要性を知ってもらいLCA支援ソフトのMiLCAでお役に立てるように社会に広げていきます。 そのことで今日よりも良い明日を迎えて、今ある素晴らしい地球を次の世代につなげていけるように日々前に進んでいます。

お忙しい中、インタビューにご協力くださりありがとうございました。

LCAの専門知識と豊富な経験を持つ専門家集団「株式会社LCAエキスパートセンター様」のインタビューコンテンツ

LCAのエキスパート集団、LECレック

<h2 id="h4b8e37d389">両親の後を継いで縫製工場の2代目に</h2><h3 id="h54531828d3">このあたりはもともと縫製工場が多いのですか。</h3>中島（以下、敬称略）：昔は高崎市だけで縫製屋さんが12社あって、うちより規模の大きい工場もいくつかありました。現在は減りに減って、ちゃんと従業員を雇って稼働している工場はうちだけになってしまいました。悲しいことに、給料の未払いなどでなくなっていく工場が多いんです。 高崎だけでなく全国的に同じ比率でしょうね。今後、縫製屋さんがどのように継続できるのか。厳しい時代ですね。

<h3 id="h04cb9aa6fb">中島縫製さんは創業してどのくらいになりますか。</h3>中島：もともとは母が内職がてらに縫製をはじめて、それがだんだん大きくなって工場になりました。私は38歳のときに東京からこっちに戻ってきて、親の後を継ぎました。親父は20年以上やってるから、もう60年近くになるかな。<h3 id="ha149679101">中島さんは工場を継ぐ前、しばらく東京に住んでいたのですか。</h3>中島：はい。高崎に戻って来てから35年以上経つけど、その前はずっと東京でした。高校卒業後、大学に行きながら新聞配達やったり、バーテンダーやウェイターなどもやりました。鉄道で夜に荷物おろす仕事したあと、また朝学校に行くっていうこともしてましたね。大学では経済学部だったんですけど、いまそれが身になってるかな。 就職してからは、コンピューターのタッチパネルの営業をしてたんです。まだパソコンが普及していないブラウン管の時代でした。タッチするとXY軸を感知する入力装置を売っていました。

<h3 id="h0a7345b6aa">縫製とは全く異なる仕事をされてきたのですね。何がきっかけで工場を工場を継ぐことになったのですか。</h3>中島：親がもう70歳になって、私ももう「やりたくない」なんて言ってられないから、仕事は仕事だと割り切って継ぐことにしたんです。経営なんてはじめてだったから、右も左もわからない状態でしたよ。いまの縫製屋さんは2代目が多いですね。厳しいこの業界で順調に経営して3代目までもっていくのは難しいかもしれません。

<h2 id="hebbcd65a72">ユニフォーム・作業着から、アパレルの服作りへ</h2><h3 id="hd2ae02520c">創業時は何を作っていたんですか。</h3>中島：長い間ユニフォームや作業着を作っていましたが、私がきて10年くらい経ってから海外生産に切り替わってしまって。全部中国で生産することになり、うちは仕事がなくなっちゃたんですよね。それから6年くらいは苦労しました。従業員25人抱えてましたから大変でしたよ。 そのあとアパレル業界に入っていって、やっと食べていけるようになりました。 いまは中国が当時の日本と同じような状況に陥ってるんじゃないかな。工場がインドネシアやベトナムに移動してしまい、中国国内では6～10万くらいの低月給になっています。

<h3 id="h63d7bd8f2a">現在は従業員さん何名で、主にどんな服を作っていますか。</h3>中島：従業員は14名で、そのうち海外研修生が7名います。研修生は7名全員中国人です。われわれは中国で研修生を募集してるんですよ。中国では50歳くらいが定年だから、40代が多く集まります。25年くらい前は、中国で募集かけると100人200人集まったんですよ。当時中国の月給は日本の1/10だったから、日本で働いた方が稼げるんです。でもいまは日本の給料もそんなに多くないから、中国で募集かけてもなかなか集まらなくなりましたね。 いま、うちでメインで作っているのはアメカジの会社のウェア。アロハシャツなどの柄物シャツが多いです。

<h2 id="hfa3761dcf2">若い人が少しでも希望を持てるような仕事になってほしい</h2><h3 id="hb1decfb69f">木島さん、中島縫製さんの魅力はどんなところだと思いますか。</h3>フクル木島：工場の規模と技術力の高さですね。高崎で10人以上の規模感でやってる工場はここ以外にありません。関東圏はどんどん減っています。 技術力で言うと、例えば柄物のシャツなどの縫製技術の高さはすばらしいです。最初に縫った工場だと柄合わせがうまくいかず、ここに持ち込まれたものもあります。

中島：アロハシャツは、ポケットの柄を合わせるのが大変なんですよね。レーヨン生地も難しい。 木島：吸湿性があるから縮みやすいんですよね。 中島：レーヨンは作ったあとに一度洗ってから納品しないと、縮んじゃう。縮むのを想定して作らないといけない。だからレーヨンは難しくて縫えるところが少ないんですよね。うちは一年中こういったものばかり作ってますよ。

<h3 id="hecb94dcc67">中島さんは、いまの縫製業界をどう思いますか。</h3>中島：日本では縫製人口が減少しています。一方で世界のブランドを見てみると、みんなイキイキとやっているんですよね。日本ではブランド名や会社名を言われても、それがどこにあるかわからない。海外で「知ってますか」と尋ねても誰も知らない。その程度なんです。日本にはそこまで持っていける人がいないということですよね。 だから、日本の縫製業界は発展しないんです。「職業としてやってみたい」という若い人たちが希望を持てるような仕事じゃない。 もう少し国がバックアップしてくれればいいですよね。縫製業界に限らず、古来からある「匠」とよばれている人たちも、何も保証されていません。あれだけのすばらしい技術をもっているのに、バックアップは受けていないんです。だから後継者が出てこない。日本はもっと職人さんを大事にすべきだと思います。 でもこの間、うれしいことがあって。大学生の女の子がウェブサイトを見てやって来たんですよ。絵コンテ持って、“こういうものが作りたいから雇ってほしい”ってね。 「じゃあとにかく一回作ってみなさい」と言ったんだけど、その子、全く作れなかったんです。それがこの仕事だし、この業界の現実。服は簡単に作れるものじゃないし、厳しい世界だから、そこをよく確認してからまた来なさいと言いました。 それでもやはりうれしかったですね。どういう形であれ、この業界に入りたいっていう若い人がいるっていうのはありがたいことだし、大事にしていきたいと思います。

代表取締役

中島 諭一

FiTOが縫製を依頼している中島縫製株式会社。創業60年以上、技術力の高さを維持しすぐれた品質の衣服を作り続けています。代表の中島諭一さんに話をお聞きしました。

創業60年、
親の代から受け継がれる
高品質な服作り

<h2 id="h44c0c1f4bc">知識も経験もないまま、 両親がはじめた工場を継ぐことに</h2><h3 id="h870061d3e0">創業の経緯を教えてください。</h3>大内（以下、敬称略）：いまから50年前の昭和47年に両親が創業しました。私は2代目で、父から引き継いで25年目となります。区画整理のため創業時から少し場所が移りましたが、ずっとこの地で続けています。当時私は5歳だったので、小さい頃から工場で遊んでいたんですよ。<h3 id="h45d14b1309">工場で遊んでいた頃、どんな服を作っていたか覚えていますか。</h3>大内：生地がたくさんあったことはなんとなく覚えていますが、どんな服を作っていたかは覚えていないんです。機械が動いていて、女性の従業員さんたちが作業している風景や、父がいる風景を記憶しています。 あとから知ったのですが、当時はデパートの特撰品売り場に並ぶようなミセス向けの洋服を作っていたそうです。だからあまり自分には身近ではなく、関心がなかったんでしょうね。

<h3 id="h678e8dde2e">小さいときから「工場を継ぐ」という気持ちはありましたか。</h3>大内：いえ、ありませんでした。もともと洋服は、着たり買ったりする方が好きだったんです。作る側に立つことは考えておらず、社会人になり総合商社に就職して営業の仕事をしていました。父にも「こちら側にくるな」と言われていました。「『いとへん（繊維業界）』にくるとしても、作る側ではなく売る側にまわれ」と。きっと、自分と同じ苦労をさせたくなかったんだと思います。 都会で営業を経験し、「自分でものを作り、売り歩くような仕事がしたい」と地元に戻ってきました。すると父が安心したのか脳梗塞で倒れ、突然工場を継ぐことになってしまいました。<h3 id="h6748a986b8">縫製について何も分からない状態でこの業界に入ったということですね。</h3>大内：はい。学生の頃にアルバイトとして手伝ったくらいで、縫製の勉強はまったくしてきませんでした。 工場を継いだとき、私は20代後半。突然従業員さんを抱えて会社を経営しなくてはいけなくなり、戸惑いました。ただ、姉が父と一緒に仕事をしていたため、自分一人きりではなかったのが救いでした。 その頃、会社には社員さん・パートさんが10名くらいと、そのほかに外注さん30名ほどが働いていました。一緒に仕事する人たちもかなり不安だったと思いますよ。まさか私が継ぐとは思っていなかったでしょうから。

<h3 id="ha4ad8e5193">当時、何がいちばんつらかったですか。</h3>大内：やはり経営、金融関係です。数字のことがわかっていても、それを具現化していくことは元サラリーマンには難しいですね。 恥ずかしい話ですが、それなりに商売をやっていればやはり借入などもあります。そんなときに代表が倒れて、急きょ後を継いだ息子が金融や経営の知識がなかったら、銀行さんは心配しますよね。 担保していたものを引き上げる話にまでなったのですが、当時の銀行の担当者さんが親切な人だったので助かりました。担当者が僕のことを見て「この息子じゃ無理だ」と思われていたら、生き残れませんでしたね。 フクル木島：縫製業界でいま残っている会社や工場は、きっとみなさん同じようなことを乗り越えているのではないでしょうか。

<h2 id="h85bd4be7a8">外国人実習生を雇い入れてから状況が好転。 衣装作りにも携わるようになった</h2><h3 id="h936c062c34">いまは衣装も作っていらっしゃいますが、どんな経緯だったのですか。</h3>大内：代替わりした頃からミセスメーカーにかげりが出はじめ、僕がだんだん若者向けの服作りにシフトしていったんです。それで職人さんから不満が出て、みなさん離れていってしまいました。 そのため工場の生産率が下がり、どうしようもない状態になったとき、知り合いの工場さんから「技能実習生制度」というのがあると教えてもらいまいした。「日本人の若い子がなかなか作る側にまわらないから、外国人の実習生を入れて対応している工場が多いんだよ」と。 それが今から20年ほど前の話です。早速私も制度を活用し、2名の実習生を受け入れました。すると、生産性・品質が格段に上がって仕事の範囲が広くなり、どんどんブランドを開拓していきました。 そのなかで「衣装を作る仕事があるんだけどやってみない？」と声をかけてもらい、お手伝い程度ではじめてみたのがきっかけです。「衣装作りもそれなりの技術として残っていくし、ネームバリューにもなるだろう」と思ってスタートし、もう15年ほど経ちます。 衣装のほかには、いまはフクルさんからの仕事が大きいですね。さまざまなブランドの洋服を作っています。

<h2 id="h4d313e5ec8">ものづくりにポリシーを持ち、 クオリティの高さを追求</h2><h3 id="h273e2caf95">フクル木島さんとの出会いを教えてください。</h3>大内：3年くらい前に知り合いの工場さんの紹介で、木島さんからお電話いただいたのが最初の出会いです。他の工場に断られたものを、うちに持ってきてくれました。 木島：ある工場に「これ縫いたいんだけど」とお願いしたところ、「うちでは作れないよ」と断られてしまって。オオウチさんならできると言われたんですよ。

<h3 id="hed7cbd41bb">工場さんによって、技術的にできる・できないの差はあるのですか？</h3>木島：やはりありますね。オオウチさんは難しいものでも幅広くご対応いただける稀な工場さんです。 木島：ある工場に「これ縫いたいんだけど」とお願いしたところ、「うちでは作れないよ」と断られてしまって。オオウチさんならできると言われたんですよ。 <h3 id="h6859576dfd">25年前、工場を継いだ当初は作る技術はなかったと思います。いまは洋服を自分で作ったりもしますか。</h3>大内：はい。服を作る一連の流れは「裁断→加工→ミシン作業→他加工」となりますが、私が担当しているのは「裁断」。裁断した生地をミシン担当に渡します。また、ミシンからあがったものにさらに加工を施す作業も私の担当です。 いまは夫婦ふたりで全てをこなしているので、お互い両方できるといえばできるのですが、役割を分担して得意な作業を担当しています。ちなみに私はミシンはあまり得意ではなく、雑巾くらいしか縫えません（笑）

<h3 id="hbc67a64ef1">いまは夫婦お二人で作られているとのことですが、何年前まで外国人実習生を雇用していたのですか。</h3>大内：4年ほど前です。最後の実習生が帰国したのを機に雇用をいったんストップして、夫婦でアトリエという小さいサイズでやってみることにしました。

<h3 id="h8951782f3c">「二人でやるからにはクオリティを保たないと」という思いが出てきますよね。木島さんから見て、大内さん夫妻のものづくりはいかがですか。</h3>木島：大内さんはまじめですし、作るものにポリシーを持っているので、ありがたいとしか言いようがないです。だからこそ、こうして今まで残ってこれたのだと思います。<h3 id="ha274abd486">大内さんから見て、木島さんってどんな人ですか。</h3>大内：アパレルに長く携わってきた人のなかでは、アパレルに固執していない考えをお持ちだなと勉強になります。アパレルには業界業界していて周りを見ない人が多い印象ですが、木島さんは縫製業界全体のことや小さな工場のことまでしっかりと考えていると思います。

<h2 id="hba6a44c3c9">業界全体が厳しい状況のなかで、 小さなことでも役に立ちたい</h2><h3 id="hdffe130b25">今後取り組んでいきたいことや展望があれば教えてください。</h3>大内：縫製・アパレル業界はコロナ禍でより経営が厳しくなり、今までと同じようにはいかなくなりました。みなさんさまざまな方法で方向性を探っています。そんな状況ですから、今の体制でできることなら、小さいことでもお手伝いしたいと思っています。 先日、個人で服を作って販売している高齢の方から「家にボタンホールを開ける機械がないので、開けてもらえますか？」という問い合わせをいただきました。 服を量産していた頃だったらお断りしていたのですが、今の体制ならそれも可能です。ボタンホールを開けること自体は高度な技術は必要ありませんが、専用の機械が必要です。それがとても高額なんですよ。 小さなことかもしれませんが、できることがあれば可能な限りお手伝いしていきたい。それが私たちの役割だと考えています。

大内 康孝

FiTOの縫製を担当する株式会社ソーイングオオウチ。代表の大内康孝さんに、工場を継いだ経緯やものづくりへの考え方、縫製業界に対する考えをお聞きしました。

夫婦二人で丁寧にしっかりと、
服作りに向き合う毎日

<h2 id="h14f4abbf86">小さい頃からミシンの音を聞いて育ってきた</h2>群馬県桐生市は、古くから繊維工業が盛んだった。京都から嫁いできたお姫様が機織りが得意だったことが起源だという。そこから機織りを生業にする人が徐々に増え、高度成長期になると、群馬県富岡市の富岡製糸場で製造された生糸を桐生で織り、欧米を中心に海外へと輸出するようになった。 衣服の見積アプリ「FiTO」を立ち上げた株式会社フクル代表の木島 広は、そんな繊維産地の桐生市で、縫製工場の次男として誕生した。 「小学校に行く途中、ずっと機織の音が聞こえ、用水路には染色した水が流れていました。父はもともと会社勤めをしていましたが、当時繊維産業が盛んだったこともあり、会社を辞めて縫製業をはじめたんです。1階が作業場で2階が住居だったので、小さい頃からずっと近くに縫製がありました」。

<h2 id="h4dfa1e3b62">服作りの仕組みや、さまざまな働き方を学んだ会社員時代</h2>高校卒業後、上京。文化服装学院でアパレルマーチャンダイジングを学び、アパレル用のサンプルを製造する株式会社レオパールに入社し、営業の仕事に就いた。 「東京の各所をまわって生地とパターンを受け取り、工場に作ってもらったものをまた納品するという仕事でした。仕事はうまくいっていたのですが、受注しすぎて工場がキャパオーバーになってしまって。“もう仕事とってくるな”と言われてしまったんです」と当時を振り返る。 その後入社したのは、あのコム・デ・ギャルソンだ。22歳のときにアルバイトとして入社し、正社員登用後、パターンナーを経てJUNYA WATANABEのチーフパタンナーに就任。9年在籍したが、「グローバルサプライチェーンの仕事がしたい」と31歳で退職した。 その後、イオンリテール株式会社に入社し、衣料商品開発に従事。プライベートブランドのトップバリュコレクションで、チーフクリエイティブデザイナーとして小売り起点のモノづくりに携わった。 「サンプル屋さんからはじまり、小・中・大企業と働けたのはいい経験でした。大企業だと社員に無理な働き方をさせず、社内でできないことは社外に頼ってお金で解決する。それはそれでいいやり方だと思います。“プロと一緒にどう仕事するか“という考え方を養うことができました」。

<h2 id="h3d30299d48">「縫製工場を助けたい」そんな思いでフクルを創業</h2>2011年、会社員を辞め独立。抱っこひもの製造・販売事業などを経て、2015年4月に株式会社フクルを設立した。きっかけは、縫製業界の厳しい現実を目の当たりにしたことだ。 生まれた時から生活の中に縫製があったため、良いことも悪いことも理解してきた。 高校卒業後も繊維産業に身を置くことで、ファッション産業の光と影を見てきた。 そのなかで、故郷の産地や家族が手塩にかけた衣服の多くが時代とともに粗末に扱われ、価値を失っていくことに心を痛めることが多くなったという。 「いま、衣服が大量生産され価格もどんどん安くなっています。消費者にとってはいいことですが、縫製工場は儲かりません。いくら国内の技術力が高くても、海外の低コスト品との価格競争になり、国内企業はさらなる危機に瀕しています。フクルは、衣服を求めるお客さまに、国内の高い技術を適正価格で効率的に提供するために創業しました」。 フクルでは、適時・適量で無駄の少ないサスティナブルな衣服を提供するため、新しい技術を使った衣服のマスカスタマイゼーション生産を行えるネットワーク構築を目指している。 「大手企業は大きなお金を回して事業を大きくするのが得意ですが、逆に、縫製工場のように小さな作業をコツコツ回すのは得意ではありません。企業と工場の間にフクルが入り、オートメーション化した仕組みづくりをする。私たちが緩衝材となり、工場さんの仕事を増やしていきたいという理念で取り組んでいます」。 特に、小さな縫製工場は受け身が多く、仕事を頼まれるとどんぶり勘定で受けてしまうことがある。そのため徐々に価格を下げられてきた。 「私たちが工場に適正価格で発注し、それに歯止めをかける役割にならなくては。そう思っています」と強く語る。

<h2 id="he0d6a57ba4">起業からこれまで、フクルとして取り組んできたこと</h2>フクルでは3つの適量生産を行っている。 「個別生産」「極小・小ロット生産」そして「大量生産」だ。 個別のお客さまにも企業にも、求められる適量の衣服の生産を行うことで、生産量と生産価格のバランスをコントロールしている。 一般的に、価格を低減させるための大量生産では、個別のお客さまの体型や趣味趣向に対応しきれない。また、今あるオーダーメイドでは、スーツやシャツの対応はあっても、ワンピースやスカートといったアイテムの対応がなかった。 フクルではそれを改善するため、衣服の種類や数量、個人・法人関係なくすべてのお客さまに対応できる提案を行なっている。 「ネットを介してお客さまの体型と趣味趣向に合わせた衣服を提供し、個人のお客さまにお喜びいただいています。また、デザイナーズブランドやアパレル企業からの高付加価値のある少数生産にも無理なく対応することで、ブランドのファンの皆さまに間接的にお喜びいただいています。もちろん、一緒に衣服の生産に取り組んでいただける職人さん、工場さんとのモノづくりをできる日々の暮らしをとても大切にしています。これからのフクルは『More Healthy Apparel』をスローガンに、衣服生産をもっと健全にしていければと思っています」。

<h2 id="h6194594453">服を作りたいお客さま向けの新サービス「FiTO」</h2>そんなフクルが新たに立ち上げたサービスが、衣服の見積りアプリ「FiTO」だ。 「FiTOの魅力は、とにかく簡単に見積れること。『いますぐ見積り』であれば、概算の見積もりをその場で確認することができます。 そこから見積り依頼を経て、工場発注まで同じ画面の中で行える利便性がすべてじゃないかと思います。見積り内容もすべて明瞭になっているので、依頼工程の一部をお客さま側で行うことで工場側の負担が減り、見積り金額も下がる仕組みになっているので、“何にいくらかかっているか”を知ることができるのも面白いと思います。 服を作りたいと思う人にも使ってほしいですが、取引先から見積り依頼を受けた縫製工場の皆さんにも自分たちが行っている仕事の価値が適正価格に見合っているのかの尺度としても使ってほしいですね」。

<h2 id="h7697a9d467">これからのFiTOの役割とは</h2>今後、縫製業界は一体どうなっていくのだろう。FiTOは、どんな役割を担うべきなのだろうか。 「これまで、縫製工場は理由もなく縫製工賃が下がり続けてきました。これからは、『健全な消費を行いたい』と思えることに心の豊かさを感じる未来がくると信じています。作り手の縫製工場に持続可能な環境を、売り手に自己表現としての衣服の生産販売を、買い手に暮らしを豊かにする衣服を。そんな『人と衣服の幸せな関係』をお届けしたい。それが私たちの使命です」。

木島 広

人と衣服の幸せな関係を築くことを目指したFiTOは、どんな経緯で誕生したのか。FiTOへの思い、日本の衣料業界への思いを株式会社フクルの創業者、木島広が語る。