縫製工場と一括りで言っても、実は工場ごとに特性があります。 薄い生地を用いた軽衣料が得意な工場や、厚い生地を用いた重衣料が得意な工場、デニムアイテムに特化したデニム工場など、 はたまた、ニット（編物）に特化したニット工場など、工場によって取り扱う生地やアイテムが異なります。

縫製工場とアイテムの相性

<h2 id="he1e2c6b6ad">アパレルとは何？</h2>「Apparel 」衣服。特に既製服を指します。<h2 id="he5026ee36d">ブランドとは何？</h2>「brand」主に文字や図形で表現された商標を差します。 簡単に言えば衣服の商標の事です。言わずと知れた単語です。 ちなみに、ブランド「brand」の語源は、その昔、放牧している家畜の所有者を示すために焼き印した「burn（バーン）」が由来していると言われています。狭義の意味でいえば、衣服に自分の名前を印すればもはやひとつのアパレルブランドです。 アパレルブランドと言ってもその規模は大なり小なり様々。一個人で立ち上げるアパレルブランドもあれば、企業として大きく立ち上げるブランドもあります。誰でもアパレルブランドを作ろうと思えば作ることができます。 しかし、アパレルブランドはデザインあってこそ。洋服という形あるものを作る以上はそのブランドが大きくても、小さくても、知的財産権を無視できません。簡単に言えば、「他人様の真似をしてはいけませんよー。」商標を登録するかどうかはそのブランド設立に関わる個人、企業規模に応じて考慮しなければならない問題です。

ブランドはバーン！

アパレルブランドの意味を知った所で。 日常会話や世間のニュースなどで耳にする“アパレル関係の仕事”と聞くと皆さんは何を想像するでしょうか。 単にアパレルの仕事といっても、製造から企画、流通と仕事内容は多種多様。色々な職種が存在します。しかしながら、ほんの一部の職種しか世の中には知られていません。ですので、洋服の仕事全般に関わる人を総じて“アパレル関係の人”と呼ばれています。 有名な職業では、「デザイナー」や「販売員」ではないでしょうか。 目、耳にする機会が多い職種ほど知名度があるのは当たり前です。洋服を店舗で買えばおおよそ販売員やショップ店員が在中しています。メディアを通じて有名なデザイナーを目にしたり耳にしたことがあると思います。しかしその裏側には1枚の洋服にどれだけの人が携わっているか・・・。 例えば、日常的に食べているお米。ごはんとしてあなたの口に運ばれるまでに色々な過程があります。 種を苗にして、苗を植える為に田んぼを整備して、苗を植えて、水量を管理して、育てて、刈り取り時期を調節して、刈り取って、乾燥させて、玄米にして、検査して、梱包されて、出荷されて、お店に並んで・・・。口に運ばれるまでに何と色々な工程があるのか、洋服も同じ！！と言いたい所ですが、ちょっと違います。 お米の多くは流通するまでは同じ生産者の元で一元管理されますが、洋服はちょっと違います。 洋服のデザインする人（デザイナー）、デザインを形にする為の洋服の設計をする人（パタンナー）、洋服の生産数量を決める人（MD）、洋服を作るための資材を手配をする人（生産管理）、洋服を裁断、縫製する人（縫製工場）、仕上がった洋服を美しく仕上げる人（プレス工場）、洋服をお店に届ける場所（物流センター）、そしてようやくお店に並んで、販売員の登場。といったところでしょうか。（企業規模によってもっと様々な職種が存在する） １枚の洋服の裏には実に様々な職種が存在しているのです。

洋服と米米

洋服とお米の大きな背景の違いは関わる職種の数と述べましたが、それはあくまで一般的大多数の場合。企業規模によってはお米的アパレルブランドも存在します。 寧ろ、やろうと思えば誰でもできます。お米的アパレルブランド。 ただ、すべての職種を一人でこなすにはそれなりのスキルと資金が必要です。 デザイン、パターン、縫製、販売販路の開拓すべて一人で出来れば、個人で店舗を構えるなり、ネットショップを開くなり、様々な可能性が広がります。 そこに付け加えアタッシュデゥプレスなる広報活動まで出来たら、まさにマルチクリエイター。 向かうところ敵無しです。しかし、アパレルブランドを作りたいがそんなにあれもこれも一人でこなせない。 けど、アパレルブランドを作りたい！ そういった熱い気持ちがあるようでしたら熱の冷めないうちにアパレルブランドを作ってみるものひとつかも知れません。

お米的アパレルブランド

<ol><li>好きなアパレルブランドはありますか？具体的にどんなところが好きですか？</li><li>好きなアパレルブランドはないけれど、服が好き。具体的にどんなところが好きですか？</li><li>何が何だかよく分からないけれど、服が好き。そうですか。それもありです。</li></ol>では次に、「洋服と冷静に会話をしてみて下さい」 好きな服を着るとちょっと気持ちがいいですよね。好きな服とそうではない服何が違うのでしょうか。 好きな洋服の好きな所をよく見て下さい。大きくは、デザイン、素材、シルエット、サイズ感、着心地、ブランドネーム、。もっとよくよく見つめると、ちょっとした衿の高さや、ちょっとした丈の長さ、さりげないボタンの大きさ、さりげない縁取り、探せば沢山でてきます。 好きがつまったその洋服。アパレルブランド側もこだわって作ったのかも知れません。 作る側がこだわりぬいたものが、着る側の人好きに変わったら、その洋服は幸せですね。 ちなみに、個人的には切替やポケットなどにバイヤスの別生地が挟み込みされているのがたまりません。服の構造上全く不要ですが、さりげないデザインや仕様にデザイナーの心配りやロマンを感じます。もちろんその分コストはかかります。 そしてもちろんこれは服の話です。

好き好き大好き

ブランドを立ち上げる為には多くの場合ブランディングを決めてゆきます。 ブランディングとは、「ブランド」を形作るための様々な活動を指して使われる言葉です。 経営・販売上の戦略として、ブランドの構築や管理を行うこと。会社・商品・サービスなどについて、他と明確に差別化できる個性（イメージ・信頼感・高級感など）をつくりあげる事です。 アパレルブランドではブランドロゴやマークなどが解り易い例です。 そのブランドマークが消費者に浸透していれば。一目見ただけで〇〇の洋服だ！と分かるもの沢山ありますね。ただブランディングは奥が深い。 洋服をデザインして、ブランドマークを作ったから「はい完成！他と違うでしょ～。」ではなく、その商品が売り買いされるであろう市場を理解し、その市場における自己ブランドの強みやポジショニングを明確化することがブランディングなのです。 例えばあなたが使っている何らかのラベルや商標がついた味噌さえも、それぞれのメーカーが多くの時間やお金をかけてブランディングしています。 「お味噌な～ら〇〇〇」なんて歌いながら、数ある味噌群の中からその〇〇味噌を買ったら・・・。その味噌メーカーのブランディングは成功ではないでしょうか。ティッシュや洗剤など日用雑貨から食品、車や家、ありとあらゆる所でブランディングされています。 「高級品」＝ブランド、ブランディングではないのです。 ブランディングとは、自分たちの商品やサービスを差異化し、付加価値をつけることで、いかに自分たちの商品や価値を顧客に浸透させてゆくかというプロセスこそがブランディングなのです。 では、浸透させてゆくプロセスとは、具体的にどんな事をさすのでしょうか。　続く・・・。

 ブランディング

「洋服、ブランドはつくりたいけど、ブランディングってしなきゃいけないの？」 一個人で楽しむ分にはしてもしなくても構わないでしょう。 しかし、作ったものや企画したものを誰かの手に届けたいという考えがあったら、ブランディングをした方が有利です。 ブランディングを行うということは、自分のブランド価値を明確にした上で、そのブランド価値が正しく伝わるように様々な施策を打ってゆくことです。 １着ならば運よく誰かが購入してくれるかも知れません、しかし10着なら？100着なら？その洋服そのものにどんな価値があるのでしょう。どういった人達にその服を着て欲しいのでしょう。どうやって販売するのでしょう。どうやってPRするのでしょう。　 このように、具体的な活動や商品そのものの根底に「ブランディング」という概念があれば、ぶれないブランド作りができるのではないでしょうか。 また、ブランド規模が大きく、携わる人が多くなればなるほど、ブランディングという概念は必要不可欠なものになります。 余談ではありますが、「ブランディング」を就職活動や活動に必要な履歴書やエントリーシートに置き換えて考えることも出来ます。自分という商品（ブランド）を企業（市場・お客様）にPR（販売戦略）して、採用される事（購入してもらう事）を狙った活動です。 大体の場合は書類選考後に面接ですので、先ずは書類審査で「会ってみたい！」と思わせる履歴書が必要です。いくら才能に溢れて魅力的な人材（商品）でも、書類審査（販売戦略）で魅力的に伝える事が出来なければ面接（カート）まで駒を進めることができません。 そして実際の面接（試着、他商品との比較検討）で、「書類以上に魅力的で我が社に是非とも欲しい人材だ！採用だ！」（購入）となれば、ブランディング成功です。 端的にまとめましたが、実際は自分という商品を掘り下げて自己研究をしたり、自分が活躍できる企業を探すべく、企業研究をしたりと、やるべきことは色々あります。ファッションブランディングも自己ブランディングも共通することは“核”をブラさない。に尽きると思います。

いる？いらない？

そもそも、ものがあってこその「ブランディング」。 有名どころのブランドは大抵「ブランドコンセプト」というものが存在します。 ものをデザインする為の概念の事。色々なるファッションブランドのコンセプトを覗いてみましょう。 「古い価値観にとらわれない自由で自立した女性像」「今までにないものを、人々の快適な日常のために」「手の届くラグジュアリー 」「欲しいを形にする 」「人々の生活をより豊かに、より快適にする究極の普段着」等々・・・。 ブランドコンセプトはそのブランドそのものをイメージさせる役割があります。 このブランドコンセプトを読んで、どんなファッションブランドを想像しましたか？ブランド名は差し控えますが、このようなコンセプトの元、様々な服やファッションアイテムが生み出されています。 何だか漠然としている・・・。そのぼんやりとはっきりとしない言葉も商品を見れば伝わるよね。というのが「ブランドコンセプト」。商店街の店先にあるのぼり旗のように「うまいよ！安いよ！」とコンセプトが一目で伝わるよう、わざわざ見えるように掲げるブランドはほぼ存在しません。 もちろんバルーンもあげない。アパレルブランドは恥ずかしがり屋気質が多いので、お店に来て、見て、触って、という調子でコンセプトを前面に出しません。その代わり、商品そのものや、ブランドタグや、ショッピングバック、店舗の内装、照明、什器等々、ありとあらゆるものを使ってブランドイメージを伝えてきます。コンセプトの名のもとに。 しかし時代は変化し、ネットで買うことがもはや常識。 ブランドコンセプトやブランドイメージの訴求効果を狙うにはリアル店舗のみならず、WEB媒体も重要な今日、恥ずかしがり屋はどう動くのか！ さて、コンセプトから大分脱線してしまいましたが、今回はコンセプトについてでした。

コンセプト

「アイデンティティがなぁぁあーい。うまれなーい。ななななー。」 某アーティストが歌っていたりする「identity」アイデンティティ。 自己同一性、帰属意識、個性、など色々解釈されますが、要約すると「自分らしさ」。 今回は「BI」ブランドアイデンティティについて。 ブランドの特徴や個性をはっきり提示し、共通したイメージで顧客が認識できるように働きかけること。ブランド名称、ロゴ、カラー、メッセージなどにより構成されます。 これまた要約すると「ブランドらしさ」です。 ブランドの成長と共になんとなくかたちづくられていくでしょ。と思ったら大間違い。自分のイメージがそのまま相手にも認識されることなんてあまりないです。だからこそ作りこんでゆく必要があります。 例えば・・・。金髪ヘアーに無数のピアス。破れたデニムパンツを愛用する強面、筋肉ムキムキの「鬼山　悪都　オニヤマ　アクトさん」彼の内面は心優しく、お菓子作り大好き。腕もプロ！そんな彼が生み出すスイーツの数々は特に色彩が美しく、季節の果実を巧みに操る。そして味も美味しい。 「Melty」というブランド名で販売し、ネット販売も好調。Instagramのフォロワーも１万人超え！彼の繊細なカラーリングと旬の果実の美しさで、ファンを魅了している。そして彼は自分のお菓子を販売する事が目的なので、初期始動から、SNS含めたプロモーションには一切、自分自身は顔出し無し。 そして、デザイナーに依頼してブランドロゴやパッケージデザインすべてを一任している。なぜなら「BI」を重要視しているからだ。 鬼山さんは「筋肉マンの作るスイーツ」と思ってもらいたいのではない。「色彩美しく、果実を活かしたスイーツ」と認識してもらいたかったのだ。ブランドアイデンティティって面白いですね。 また、BIは考え方の一つなので、ブランドコンセプトと同じく捉えてもいいと思います。

マーケティングミックスの要素のひとつ、「3C」で登場した①customer（顧客分析）を少し掘り下げます。STP戦略？！SushiーTenpraーParty！寿司天ぷらパーティではありません。立派なマーケティング用語です。 今回は「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」にて考えます。さて、こんなブランドやこんな商品作りたい。ブランディングというものをやってみようじゃないか。はて、所で一体誰が買ってくれるのだろうか？出来ればこんな人に買って欲しい。こんな人に着て欲しい。未来の顧客（customer）を掘り下げて考えてみましょう。 年齢層は？性別の有無は？ベーシック寄り？トレンド寄り？どのようなライフスタイルの人に？どのようなシーンで？どのような趣味の人に？どのような価値観の人に？ ターゲットの特徴をキーワード化して区分し、グループ分けすることを、セグメントに分ける、つまりセグメント化する行為を「セグメンテーション」といいます。 そして、セグメント化により作成したグループのうち自社のターゲットを決める行為を「ターゲティング」といいます。それっぽくなってきました。 最後に「ポジショニング」位置付けのことです。未来の顧客に自社商品・サービスで独自のポジションを取る活動のことです。ポジショニングするには、ターゲットを理解するとともに、マーケットリサーチ、ベンチマーキングも欠かせません。横文字多めでした。 さて、上記のようなマーケティングに関しては、プロの領域のように感じられますが、個人でも可能な範囲で実行できます。実際に授業の一環で取り入れている専門学校もあります。 作りたいブランドや商品があるならば、それを取り巻くであろう環境や市場を知ることは必要ですね。

 STP寿天祭

ブランディングとは、自分たちの商品やサービスを差異化し、付加価値をつけることで、いかに自分たちの商品や価値を顧客に浸透させてゆくかというプロセスこそがブランディングなのです。と、ブランディング初回で述べましたが、今回からは浸透させてゆくプロセスについて具体的に説明します。 ブランディングという概念を実行してゆくためには「マーケティング」は切っても切れない関係です。 「マーケティング」とは売れる仕組みを作ることです。継続して売れる仕組みを作るこができれば、ブランドを継続させることができます。その為に「マーケティング」を知ることはとても重要です。 マーケティングプロセスの1つであるマーケティングミックスの要素「3C」について今回はお話します。3Cといえば！スリコの略ですね。スリーコインズ。便利ですね。ではなく。 「3C」とは、customer（顧客分析）company（自社分析）competitor（競合分析）この３つの頭文字をとって「3C」と言います。マーケティング戦略を立案する際に自社を取り巻く環境を分析するフレームワークです。今後解説する4Pとセットで考えることが望ましいです。 さておき、3Cのトップバッター①customer（顧客分析）とは、自社商品やサービスを利用する潜在顧客はどんな人か、顧客数や地域構成などの市場規模や市場の将来性などを分析します。 ターゲットの性別や年齢層によってもとるべきアプローチは変わってきます。STP戦略を参考に顧客分析を進めると、自社ブランドにとっての顧客特性が見えてくるでしょう。 ②company（自社分析）とは、売上高や市場シェア、収益率、技術力、人的資源などを分析し、市場における自社の強み弱みを探ります。SWOT分析を用いて自社分析を進めると、自社特性が見えてくるでしょう。 ③competitor（競合分析）とは、競合の売上、利益、コスト、広告宣伝費、原材料調達から製品、サービスが顧客に届くまでの一連の仕組みを探ります。といっても競合分析はなかなか難しいです。内部にスパイを送るしか・・・。いえいえ、徹底的に調べましょう。競合他社の製品やサービスを利用する事もありでしょう。 以上が「3C」でした。

マーケティングミックスの要素のひとつ「3C」で登場した②company（自社分析）についても少し掘り下げてみましょう。 面接では必ずといっていいほど質問される「あなたの長所（強み）と短所（弱み）は何ですか？」 これは人間に限ったことではなく、ブランド（商品）も同じことです。自分（ブランド）の強みと弱みって何だろう・・・？自己分析や客観的な視点が必要になります。 なぜそんな事をする必要があるのか？答えは簡単ですね。 面接では採用される為。 ブランドではブランド（商品）のファンを増やし、購入に繋げる為。 どちらも目的を達成する為です。 その為の第一歩として、客観的な視点で自己分析及び市場分析を行います。マーケティング用語では”SWOT分析”という手法が有名ですね。米特殊部隊（SWAT）みたいでかっこいい。迷彩柄のみのブランドもいいかも・・・。 しかし残念ながら自衛隊の専売特許ですから止めておきましょう。 話はさておき、ご存じの方も多いと思われるSWOT分析。 「Strength強み」「Weakness弱み」「Oppotunity機会」「Threat脅威」の4単語の頭文字を組み合わせたものです。この４つのカテゴリーにそれぞれ現状に該当するキーワードを落とし込んでいきます。（詳しく知りたい方は検索してみてください） ブランディングというビジネスでは現状を把握し、強みを高めることで攻撃力を高め、弱みに対応することで守備力を強くすることができます。ただ、このSWOT分析、現状を的確に抽出できなければ、ブランディングに全体に影響を及ぼします。 先ずは何のためにSWOT分析を行うのか。 ブランドを確立させる為？魅力的な商品を作る為？効果的な販路を開拓する為？具体的に目的を決めておくと分析後、今後の戦略に有効活用できるはずです。 以上今回はスウォット分析でした。

SWOT迷彩

ブランディングの話から、大分マーケティングについての話寄りになっていますが。 「マーケティング」とは継続してものが売れる仕組みと述べました。 その仕組みを作るために「マーケティングミックス」という考え方があります。 ミックスMIX・・・。まぜまぜです。フレームワークやツールをまぜまぜして、ブランドを浸透させるための戦略や施策をし、実行に移していきます。「3C」「STP」についてふれましたが、「4P」も一緒にまぜまぜすると、ブランド浸透の為のいい施策ができそうです。 と、いう事で今回は「4P」です。 Product（製品）Price（価格）Place（流通）Promotion（宣伝）の頭文字をとって「4P」といいます。 １つ目「P」のProduct。製品戦略を指します。どのような製品やサービスを提供するのか、どのような顧客をターゲットにするか、ブランドの展開や特徴やコンセプトを明確にします。ここで「ブランドアイデンティティ」が役に立ちそうですね！ ２つ目「P」Price。価格戦略。消費者にとって適正な価格か、競合他社の動向を見極めて、利益を確保できる適正価格を設定します。価格設定は利益に関わる為、経営に直結します。価格設定には資材、縫製、人件費、販売費、様々なものを加味して決定することが求められます。 ３つ目「P」Place。流通戦略（チャネル戦略）ターゲットとなる顧客に対して、商品やサービスを適切な場所で提供できるか、顧客にとって利便性のある買いやすいところなのか。流通チャネルが構築されなければ顧客に商品やサービスを届けられません。リアル店舗なのかWEB店舗なのか、どこにせよ顧客特性を理解し、最適な販路を見つけましょう。 最後4つ目「P」Promotion。広告、宣伝、プロモーション戦略。製品やサービスの認知を高め、需要を喚起して購買に繋げる目的。SNSや紙媒体などの各種メディアを通しての広告や宣伝はもちろん。イベント出店、店舗POP、DMなど、手法は様々。ブランディングイメージを忘れずにプロモーションツールを活用しましょう。 以上が「4P」についてでした。 マーケティングミックスでは、販売側が考える特徴や想定しているニーズと顧客側のニーズが異なると、うまく働きません。顧客側には販売側が想定していないニーズが潜んでいる場合もあるので、顧客側の視点を加味し、双方のギャップを解消しながら、マーケティングミックスを活用するのがポイントになります。

洋服を作る為にはどのような工程があり、どのような資材が必要なのか解説します。 <h2 id="ha5b7e04ea2">先ずは、「デザイン」</h2>デザインをもとにすべては進みます。洋服には様々な「アイテム」や「シルエット」「ディテール」があります。 例えばジャケット。 ここからは「JK」と一部省略します。ジャケットと単に行っても、テーラードJK、ノーカラーJK、サファリJK、ダウンJK、ミリタリーJK、デニムJK、フライトJK・・・ジャケットと単に行っても沢山あります。ここではテーラードJKというアイテムを掘り下げてみていきます。 テーラドジャケットという「アイテム」服種が決まりました。<h2 id="ha0c35c526f">次に「シルエット」</h2>洋服の輪郭を指します。細身のタイトシルエット、流行りのオーバーサイズのビックシルエット、ショート丈やロング丈などシルエットも様々。 <h2 id="h3ae9a7073a">そして「ディテール」</h2>洋服の細部を指します。 “前開き”はシングル？ダブル？“襟”にも種類があります。ノッチドラペル、ピークドラペル、ショールカラー、ゴージ（襟刻み）の位置は高め？低め？次に“ベンツ（ベント）”動きやすくする為の裾の開きの事ですが、後ろ中心に入れるのか、両サイドに入れるのか、不要なのか。これもデザイン。 そして“ポケット”。 ポケットにも様々な種類があります。ポケットそのものが表に出るパッチポケット、見た目がスマートな玉縁ポケットや箱ポケット、ポケットの配置もデザインです。 最後に“袖口”。 飾りボタンをあしらった実際は開かない、開き見せ。開閉できる本開き。袖口もデザインのひとつです。 洋服のデザインは、全体をイメージ付けるシルエット（形）だけではなく、ディテール（細部）も重要なデザイン要素です。更には、生地や付属（ボタンやファスナー）や縫製仕様もデザインの一部です。デザインに順番はありません。全体像から詳細を形作ってもいいですし、素材ありきで考えてもいいです。付属から派生したデザインでも勿論ありです。デザインは自由です。アイデア次第です。誰でもデザイナーになれます。しかし、ブランディングをする前提で商品のデザインをするのならば、ブランドコンセプトやブランドアイデンティティを意識することも忘れずに、デザインを楽しんで下さい。 最後に、デザインをしたいけど絵がちょっと苦手。それで構わないと思います。なんとなくでもいいので描いてみましょう。そこに文字でどんどん補足しましょう。絵が上手、下手よりも、こういったものが作りたい。という具体的なものがデザインになります。 洋服の場合、デザインから完成までの工程が少々長いですが、頭の中で描いたものを形にするその工程に楽しさがあります。即物的な楽しさを求める傾向がある世の中で、ちょっと時間はかかりますが、熟考しながら洋服をデザインすることは感動の第一歩です。実際に自分がデザインした洋服を手にすればきっとその魅力、感動を味わうことができるはずです。

デザインを決める

洋服のデザインが出来たら、デザイン画を下に「パターン」が起こされます。 パターンとは型の事で、型紙の事を指します。平面のデザインを洋服という立体的なものにする為の設計です。アパレルメーカーでは、この「パターン」と呼ばれる設計図を作る専門技術者を「パタンナー」と言います。（モデリストと呼ぶ場合もありますが、どちらも意味合いはほぼ同じです）デザイン画（絵型）を見て平面設計します。 デザインを解釈し、布の特性や縫製を考慮し製図します。専門技術が必要になるため、専門学校や相当する学校などで技術を習得し、経験を積み重ねて腕を磨き上げる職業です。従来の方法では、ハトロン紙という大きい白紙に製図用具を用いて設計しますが、現在では「アパレルCAD」というソフトを用いて、PC上で設計する方法が多く普及しています。CADを用いることで様々な作業効率が上がります。生地を裁断する工場にパターン情報をデータで送る事ができ、タイムロスを可能にし、紙という資源も減らすことができます。 グレーディング（サイズ展開）を行う際も時間、コストなどメリットが多いです。が、勿論従来の方法で製図しているアパレルメーカーもまだまだあります。また、平面作図だけではなく、立体裁断を用いてパターンを作る場合もあります。立体裁断とは、トルソー（ボディ）と呼ばれる布製の人型に布を当てながら、ピンと鋏で服の形を作っていく作業のことです。 手引きパターン、CADパターン、立体裁断パターン。パターンを作るといっても実は様々な技法があります。 洋服のデザインによって、どの技法でパターンを作るか変わります。どの技法にしても洋服を理解していなければ美しいシルエットは生まれません。まさに職人技。消費者にはなかなか伝わる機会のない部分ですが、どんなに素敵なデザインも、パターンがあって初めて立体にすることができるのです。造形美、着心地、生地の風合い、縫製、様々な事を考慮され、パターンは生まれます。 素晴らしいデザインを活かすも殺すもパタンナー次第といっても過言ではありません。

パターンを製図する

トワル（フランス語：Toile）とは仮縫いのサンプルを作る為に使用する綿の平織物を指します。 「トワルで確認する」とは、デザインをパターンに起こしたものを、トワルという無地の綿生地でサンプルを作り、確認をする。という意味です。 なぜトワルで確認する必要があるのか？目視し、確認、調整する為です。 チェックが終わればその生地（トワル）はお役御免な為、実際の生地を使用せずにトワルを使用します。トワルでサンプルを作り、トルソーや実際に人に着せ、確認、調整を行っていきます。全体のシルエットや着丈、ディティール、着心地など、様々な観点からチェックしていきます。 製図したものが必ずしも、デザイン画通りに出来ているとは限りません。また、デザイン画通りに忠実に再現したパターンであっても、立体にし、全体のバランスを見たときにデザイン画から一部変更することもあります。平面のものを一度立体にし、確認するという作業はとても重要です。使用する生地を裁断してからでは修正することはできません。 個人でも、企業でも、イメージ通りの洋服作る為にはこの作業は重要な工程です。

 トワルで確認する

服地についてです。 生地は洋服全体の印象決める中心的役割を担うものです。 多くの企業では、生地を元にデザインをする方法が多いです。生地メーカーや生地コンバーターの展示会などで、次シーズンイメージに合った生地サンプルを探し、生地を手元に服のデザインをしていきます。 生地の風合いや柄、厚みなど、生地の特性を見ながらデザインした方が、生地を活かしたデザインをしやすく、また、デザインと完成の差異が少なくなります。生地が決まっている場合、パタンナーが製図する際も、仕上がりや縫製を考慮することができます。 個人の場合でも同じく、お気に入りの生地を探し求めてから、何を作ろうか。と始まる例も少なくありません。 勿論、デザインが決定し、後から生地を選定する場合もあります。その場合は、デザインと生地の相性を考慮する必要があります。生地の特性を理解していれば、デザインに見合う生地を選定できます。生地に関する知識は洋服に関わる者は外すことの出来ない分野です。 ですが、個人で作る場合はFUKURU側がアドバイス致しますのでご安心下さい。 イメージしたデザインと服地が決まってくると更に創造が膨らみ、完成が楽しみになってきますね。 また、企業によっては生地に対して一定の検査基準を設けており、生地検査をし、基準を満たしたもののみ使用可能という場合もあります。

生地を探す

こだわりはじめると終わりが見えなくなる付属。 デザイン、服地を陰から支える役割を担う付属たち。芯やボタン、ファスナーなど、服地以外のものを総称して付属（副資材）と呼びます。服を縫ったことのない方が、ジャケットを解体するとその裏側に驚くはずです。 「なんだかよくわからないものがいっぱいついている・・・。」 生地を美しく仕立てるために「芯地」や「テープ」など様々な副資材が用いられ洋服ができています。 副な資材といえど、その役割は大きく、例えば「芯」台衿付きシャツカラーに芯が貼られていなければ、衿はペラペラに折り曲がってしまいます。芯は見えない部分ですが、服地と生地の相性もあり、洋服を支える大切な役割をしています。 その外にもデザインアクセントにもなるボタンやファスナー。使用するものによって商品の値段が左右されます。 解り易いものはボタンです。量販商品のシャツやJKのボタンと高価な商品のボタンを比較するとよくわかります。プラスチックですか？貝ですか？また、ジャケットやコートなど裏地のある洋服も。ポリエステルですか？キュプラですか？ こだわり始めると尽きなくなる付属。細かい部分にもこだわりをもって選定したいですね。

付属（芯の選定やボタンファスナーなど）

サンプル縫製とは、製品同様仕様で１枚だけ縫いあげる事を指します。 製品同様の生地で縫製することにより、製品としての不具合が無いが確認する為です。トワルで確認しても、実際の生地で縫いあげた時に微修正がでる場合があります。 また、縫製指示通りに縫われているか、指示サイズに出来上がっているか、仕上げプレスに留意点はないか等、確認する役割もあります。 資本力のある企業や、量産（同じ規格の商品を多量作る事）数が多い場合は、ファーストサンプルで問題があれば、パターンを修正し、セカンドサンプルを作る場合もあります。量産が始まってから修正をかけることは容易ではありません。場合によっては不可能です。サンプル縫製は量産前の最終確認です。 デザイナー、パタンナー、場合によっては生産管理や営業も交えてしっかりと確認する必要があります。また、サンプルを元に受注を取る場合（生産量を決定する）などはそのサンプルの出来栄えも重要です。サンプル縫製は本来であれば、量産を縫う予定の工場に依頼した方が、後々量産する事を考慮すればベストです。 しかし、納期や色々な兼ね合いから、サンプル縫製専門業者に依頼する場合もあります。また、展示会で不人気であれば、量産に進まずにドロップアウトする場合もあります。 サンプルと言えども、量産背景も考慮する必要性がでてくる為、アパレルメーカーでは生産管理と呼ばれる職業の人が登場する部分です。

サンプル縫製の依頼

ブランドネームをネームと呼びます。 織りネームとも呼ばれ、多くは刺繍で織られています。ブランドアイデンティティの一つでもあるネームデザインも多種多様。大きさやロゴ、色、そして洋服本体への縫い付け方もデザインのひとつです。 ミシン付け、手縫い、様々です。ネームのみに注視して洋服を観察するのも面白いです。 また、ネームの生産ロットは大きいので予算や洋服の生産枚数を考慮しましょう。

量産の前に...ネーム編

下げ札とは、販売する洋服に関する情報が記載されたものです。 商品１点ごとについています。家庭用品品質表示法のように下げ札に関して、明確な義務はありませんが、商品の価格については、総額表示義務があり、税込み価格の金額を表示しなければなりません。 また、商品管理をしやすくする為に品番やSKUなど、その商品に関する情報などを印字します。上げ札は情報記載の為の付属という役割だけではありません。ブランドネームと同じく、ブランドアイデンティティの要素のひとつです。 一般的には厚手の紙に印刷されたものが主流ですが、布製下げ札などもあります。紙の場合は形状や印字の色など、デザイン次第です。また、販売する洋服に付けるものですので、洋服を傷つけるような素材は避けたほうがよいです。 下げ札の付け方も、ロックスと呼ばれるプラスチック製の紐で付けたり、リボンで付けたりブランドによって様々ですが、ブランドイメージを大切にしつつ、コストと作業効率も加味しましょう。

量産の前に..下げ札編

品質表示とは、取扱い絵表示や洗濯表示のことを指します。 購入者に適切な取り扱いをしてもらうために繊維製品には取り付ける事が決められています。家庭用品品質表示法で義務付けられており、ハンドメイドであっても、不特定多数の一般消費者に対して販売する行為を行う場合は表示の対象になります。 洗濯ネームに必要な表示項目は以下の4つです。<ol><li>繊維の組成（使用している繊維名）</li><li>取扱い絵表示（洗濯表示/洗濯マーク）</li><li>付記用語（取扱い注意事項）任意</li><li>表示者名（住所・電話番号）</li></ol>などです。また、商品管理をする為に品番などの情報も記載したりします。 作った商品を責任持って販売する為には必要なものです。小ロットから対応している業者もあります。 また、一般的には白のナイロン製のものですが、高級感のある白サテンテープや黒サテンテープなども好みによって検討してみましょう。

量産の前に...品質表示編

量産とは同じ規格の商品を多量に作ること。 また、数が多い少ないという話だけではなく、量産=上市する、消費者が使う製品となる。という意味合いで使われます。つまり量産というのは、「できあがった製品を第三者が使うことを前提とするもの」であり、それが「試作品」とは異なる世界で、例え5枚の洋服でも量産と呼びます。量産は基本的に縫製工場で生産されます。 しかし、縫製工場であればどこでもいいわけではなく、工場規模や時期にによって生産可能枚数が変動するとともに、工場によって服種の得意不得意があります。 また、特殊ミシンを使用する仕様であれば、そのマシンを保有している工場でないと縫うことができません。量産を依頼する際には工場背景を理解することが必要になります。

 量産

量産からあがってきた商品を納品前に検査、採寸をします。また、量産しているわけですから、抜き取りで商品全体にバラツキがないかも確認します。 商品に付ける下げ札（商品に関する情報が印字されたもの）や値札は工場で付ける場合もあれば、プレス後にプレス工場で付けられる場合、また、アトリエ（会社）で付ける場合、色々想定されますが、商品と下げ札、値札がきちんと合っているかの確認もしましょう。 商品が完成すればいよいよ梱包、発送です。梱包、発送ではどこからどこに送るかによって方法が異なります。工場やプレス、アトリエから直でお客様に発送する場合は洋服が美しい状態でお届けできるように梱包に工夫が必要です。 また、物流センターや、倉庫などに大量に納入する場合にはハンガー便と呼ばれる発送方法などもあります。特に基準が厳しい企業になると、第三者検品と呼ばれる検査専門業者を経由して納入する場合もあります。どのルートを通るにしても、より良い美しい商品をお客様にお届けすることが、作る者の使命ということを忘れないことが大切です。

梱包、発送

OEMとは、「Original Equipment Manufacturing」の略で、日本語では「相手先ブランドの製品を製造すること」などと訳されます。 アパレル業界ではOEM会社というものが数多く存在します。しかし、消費者がその会社名を耳にする事はあまりありません。なぜならば、販売されている商品にはOEM会社の事は一切記載されていないからです。 アパレルメーカーがデザインし、そのデザインを元に商品を生産する事がOEMです。 依頼をしたアパレルメーカーのブランド名で販売されます。OEMの場合はデザインから先の作る部分を請け負います。場合によってはパターンからOEM企業が作る場合もあります。パターン、資材手配、縫製依頼、納期管理、納入すべてです。OEM企業は様々なアパレルメーカーから仕事を請け負います。 なぜ、アパレルメーカーがデザインのみなのでしょう？様々な背景や要因がありますが、小売り（販売戦略）の比重や、商品構成（MD）の重要性が高まり、商品の回転を上げるが故に、生産部分を丸投げするメーカーが多くなったように思います。その昔はアパレルメーカーが自社縫製工場を抱えて真摯にもの作りをしていた時代もあるのですが、時代の変性と共にアパレルメーカーも生き残りをかけてスリム化した結果、OEMと呼ばれる生産形態に移行した状況です。

OEM会社とは

ODMとは、「Original Design Manufacturing」の略です。製造に加え、前段階の製品企画からデザインまでを行うことと訳されます。 上記の【OEM】と形態はとても似ていますが、ODMの場合は、製造部分だけにとどまらずデザインまでも手掛けます。ですが、OEMと同じく、販売される商品にはアパレルメーカーのブランド名が縫い付けられます。ODM企業の記載は基本的にありません。 デザインも製造もすべて手掛けているのになぜでしょう。 理由はOEMで解説した事と同じです。90年代からSPA（製造小売業）と呼ばれるビジネスモデルがもてはやされ、消費者ニーズに迅速に対応するマーケットイン（売り場起点）の考え方が強まった結果、従来の商品企画から、生産、店頭着までの一連の流れを賄いきれなくなってしまったり、クイックな期中商品が必要になったりと理由は様々ですが、結果、ODM企業に依頼して商品を納めてもらうODMというスタイルが定着しました。 ODM企業は様々なアパレルメーカーと取引をする為、各ブランドに合わせた、企画力、生産背景を持っています。そして、自社ブランドを運営しながらODMを請け負う会社もあります。表には見えませんが、一枚の洋服に色々な背景やストーリーが存在しています。

ODM会社とは

サンプル専門業者を省略してサンプル屋と呼ばれています。 サンプル縫製のアイテムや用途は種類は様々ですが、一様に当てはまるのは、サンプルと呼ばれるだけに基本的に１枚限りの洋服を縫うことです。アパレルメーカーが展示会で受注を取る為の展示会用サンプルもあれば、量産確認用の縫製サンプル、生地開発後の生地魅せ用サンプル。様々です。サンプル縫製業者は様々なアイテムを縫えることが求められます。 また、世に出回っていない生地を扱うこともあります。 熟練のサンプル縫製技術者は、サンプル完成後に、縫った際の注意点や仕様など、問題や改善点を依頼主にフィードバックしてくれます。１枚のサンプルかも知れませんが、量産時には数百枚になることもあります。 余談ですが、アパレルメーカーがサンプルセールを行うことがあります。世に出なかったたった一枚の洋服に出会えるかも知れません。ちなみに、勿論、量産に比べ、１枚縫いなので工賃は少々お高く感じるかも知れません。

サンプル屋とは （サンプル縫製専門業者）

【量産】の項目でも少し触れましたが、量産をするには基本的に工場に依頼します。 縫製工場の規模は様々で５人以下の小規模な工場もあれば、30人以上の大規模な縫製工場もあります。縫製工場の規模や時期によって生産依頼可能な枚数は変動します。工場側は生産予定を計画し運営していますが、生産ラインの稼働状況が常々変化するからです。 そして、縫製工場にはそれぞれ特性があります。重衣料と呼ばれるコートやジャケットが得意な工場もあれば、軽衣料のブラウスやワンピースが得意な工場もあります。量産したいアイテムによって適切な工場を選ぶことで商品の仕上がりもよくなります。 また、特殊ミシンを使用した仕様の服を量産したい場合は、そのマシンを保有している工場に依頼する必要があります。量産を依頼する際は工場背景を知っておく必要があります。アパレルメーカーにおいては生産管理という職種が工場選定から納期管理、縫製工賃等のやり取りをし、量産計画を行います。

縫製工場とは （量産工場）

アパレル業界（ファッション業界）には様々な職種が存在します。代表的な職種を説明します。 <h2 id="hef49f95a95">【デザイナー】</h2>洋服、及びアパレル商品のデザインをする職種です。企業デザイナーの場合、担当ブランドありきです。 トレンドやマーケット、顧客層のニーズを読み取り、デザインに反映します。衣服のデザインをすると共に、生地や付属の選定を行う為、洋服に関する基本的な知識が必要になります。 また、通常はデザインを視覚化しなければパターンに起こすことが出来ない為、ファッションイラスト、デザイン画を描く能力も必須です。近年ではPCのソフトを用いて描く場合もあります。企業ブランドの場合は一つのブランドで何人ものデザイナーが在籍しています。 布帛（織物）、ニット（編物）、雑貨小物などカテゴリーごとにデザイナーが分かれている場合は、統括するチーフデザイナーが存在します。 また、会社に籍を置かずフリーランスで活動するデザイナーもいます。ファッションに関するデザイナー職は企業デザイナーが多く、マスメディアで取り上げられるようなファッションデザイナーはごく少数です。 また、ファッションショーを行うようなファッションデザイナーではそのデザイナー自身の世界観が重要視される為、上記で説明した企業デザイナーと職務内容は一部異なります。稀にファッション（洋服）に関する学問を学ばずにデザイナーになる場合もあります。 企業デザイナーも、ファッションデザイナーもファッション（洋服）洋服に関する教育機関等で必ずしも学ぶ必要はありませんが知識は必須です。現に、マスメディアで活躍したタレントやモデルがファッションブランドを立ち上げることがありますが、可能です。 資格や技術よりもセンスがあれば誰でもデザイナーになれるチャンスがあります。

デザイナー

<h2 id="h90da08895c">【パタンナー】</h2>デザイナーが起こしたデザイン画を基にパターンを設計する職業がパタンナーです。 <a href="/column/5rtrx1_7a--e">＜パターンを製図する＞</a>の回で職種内容について触れていますので、そちらをご参照下さい。 <h2 id="h0751deb21d">【生産管理】</h2>縫製や工場の回等で度々触れましたが、アパレル業界に置いては日陰な存在の職種です。デザイナーやパタンナーはその名の通り華やかな言葉、マーチャンダイザーもなんだか格好いい響き。 生産管理・・・四文字熟語のような固そうな響きですが、実は大切な職種です。 ブランドの品質、信用を作ります。企業規模や形態によって業務内容は多少異なりますが、主に商品を形にする流れを管理します。資材の手配や発注（生地、副資材、付属、洗濯表示、ブランドネーム、下げ札等）サンプル縫製、量産、プレスなど、工場との交渉、納期管理、また、品質チェックや在庫管理、商品出荷も場合によっては行います。品質、コスト、納期のバランスを考慮して1品番（１型）ごとに進めます。 1品番ごとにデザインも違えば、生産枚数（ロット）も違います。取引工場と納期や工賃の交渉も仕事の一つです。 また、設計品質を形にするには工場ごとに特性を見極める必要もあります。工場も資材もお金も販路も常に動いている為、予定調和というわけにはいかず、イレギュラーな対応力が求めらる職種ですが、生産管理に就くにはこれといった資格や条件はありません。 その為、最終学歴がファッション系教育機関以外の場合も多く見受けられます。ですが、ファッション（洋服）に関する知識を身に着けている方が有利です。

パタンナー

<h2 id="h804f0196cf">【営業企画】</h2>営業も企画（デザイン）も手掛ける職種です。 OEMやODMを手掛ける会社に存在します。OEM,ODMメーカーは取引先ブランドに対して商売を行うBtoB形態の為、取引先ブランドに対して営業活動（商品受注）を行います。 営業活動を行うには商品企画を提案します。商品企画は取引先の持つブランドイメージを踏まえた上で提案します。勿論、商品受注を受けるならば、1型よりも２型、3型と契約数、受注枚数を稼いだ方が会社の利益につながります。 しかし、企画提案力も営業力も双方の能力を持ち合わせる人材は少ない為、多くの場合は営業寄り、もしくは企画寄り、と、営業企画といっても実務内容に個人差はあります。企画寄りの営業企画であれば、デザイナーになる為の同等レベルの知識、能力を身につけておく必要があります。この職種の面白い所は、一つの会社にいながらにして、様々なブランドの商品を手掛けられるところです。 また、新規の取引先を開拓する事も可能な為、幅広く活躍したい方には向いているかも知れません。 <h2 id="h68c4e6e620">【MD（マーチャンダイザー）】</h2>merchandiserマーチャンダイザーを省略してMDと言います。マーチャンダイザーは、商品の開発から販売戦略までを一貫して行う仕事です。マーチャンダイジングとは、消費者のニーズに合った商品を、需要に合った数量で適切なタイミングに提供する活動を指します。 いわゆる5適です。 （適品：最適な商品を）（適時：最適な時期に）（適所：最適な場所で）（適価：最適な価格で）（適量：最適な量で売る）様々な業界で行う行動ではありますがマーチャンダイザーという職業名を使うのは、基本的にアパレル業界のみです。 また、マーチャンダイザーと言っても企業規模や形態により業務内容は多少変わります。MDは商品群全体を見ます。商品のアイテム構成や価格構成、バランス、販売計画、陳列など、商品だけでなく販売計画など幅広く携わります。 ファッションに関する知識はもとより、数字を見る力も求められます。 専門職での採用よりも総合職での一括採用が多く、就職にあたっては、大学や専門学校などでマーケティングや流通、経営、商学などについて学んでおくと有利になります。

営業企画

【紡績（ぼうせき）】とは糸を作る（紡ぐ）こと。 【撚糸（ねんし）】は、紡績する工程や紡績後に関わらず、糸に撚りをかけることです。洋服に使われる生地を細かく解くと、すべて糸からできています。糸は糸になるための工程があります。その種類を紹介します。 【紡績（ぼうせき）】は、綿や羊毛などの短くて細い繊維（毛）をより合わせながら長い糸にする作業です。 【製糸（せいし）】は絹糸作りの工程のこと。蚕の繭をほどいて細い糸を引き出し、それをばらばらにならないよう数本まとめて撚って太い糸にすることです。 【紡糸（ぼうし）】は化学繊維を作る工程のこと。ポリエステルやナイロンなどの化学繊維はポリエステルやナイロン等を熱で熔かして柔らかいお餅のような状態にして、それを引き延ばして細い糸にします。この作り方を紡糸と呼びます。 そして最後に【撚糸（ねんし）】よりいととも言います。撚糸は紡績糸に限らず、フィラメント糸でも行われます。なぜ糸を撚る（よる）必要があるのか？糸に強度を持たせて扱いやすくする為です。糸の撚り方にも様々な種類があります。 が、それはまた今度の機会に。

紡績・撚糸

服地（布地）になるものは大抵染められています。 【トップ染め】とは糸になる前段階に染めることです。ロープ状の篠（スライバー）を染色後に紡績します。堅牢度（染色の丈夫さ）が高く、色落ちがしづらく、色の深みが特徴です。 しかしロットが大きいです。 【先染め】とは糸になった状態で染色します。最もポピュラーな方法です。 チェックやストライプなどの柄は先染めされた糸を用いて織ることが多いです。発色性が高いことが特徴です。 【後染め】とは生地が織りあがった状態で染色する方法です。 織った白生地をストックしておき、必要に応じて染色します。ロットが少なくても可能かつクイックに対応できることが特徴です。ですが、染色堅牢度が低い側面もあります。 最後は、【製品染め】という後加工もあります。その名の通り、製品に仕上げてから染色します。染色方法や染料の種類によって製品そのものが様変わりします。 スライバー、糸、生地、製品、どの段階で染色するかもデザインですね。

染色

布地は糸や繊維から作られていますが、「織物」とは糸から作られた布地のひとつです。 織物とは、 経糸 （たていと） と 緯糸 （よこいと ）を交差させて作る布地のことを言います。織物には種類が多く、原材料や糸の種類で分けられるだけでなく発祥地や新しい技法などの慣習によって名付けられることもあります。洋服に使われる代用的な布地では綿織物、毛織物、麻織物、絹織物などがありますが、その原材料によって織り方が変わります。 基本的に服地では【平織（ひらおり）】【綾織（あやおり）】【朱子織（しゅすおり）】で織られています。 この3通りの織り方を三原組織といいます。それぞれの織り方の特徴と違いを説明します。 【平織（ひらおり）】は、経糸（たていと）と緯糸（よこいと）を交互に織ります。模様は左右対称となり、頑丈・丈夫で、摩擦に強いため、よく利用されています。平織の代表としては、ブロード、オックスフォードがあります。 【綾織（あやおり）】は、別名、斜文織（しゃもんおり）、ツイルとも呼ばれ、経糸が2本の横糸を通過した後に、1本の緯糸の下を通過することを繰り返すのが三つ綾と、経糸が3本の横糸を通過した後に、1本の緯糸の下を通過することを繰り返す四つ綾があります。糸の交差部分が斜めになるが特徴です。伸縮性があり、しわがよりにくいメリットがありますが、平織に比べ耐久力が低く、摩擦に弱いというデメリットもあります。綾織の代表は、ジーパンに使われるデニムやサージです。 【朱子織（しゅすおり）】は繻子織（しゅすおり）とも書かれます。経糸・緯糸を5本以上で作られます。また、サテン織りとも呼ばれます。表面上は縦糸もしくは緯糸のみが現れるのが特徴です。光沢があり、柔らかいというメリットがありますが、摩擦に弱いというデメリットもあります。 ドレスや裏地などに利用されます。

織り

編物を総称して「ニット」と呼びますが、「ニット」とは、生地となる糸を使って、平面に編目を連結して布状にしたもので、「メリヤス」とも呼ばれています。 また、そのようして作られた生地やその生地を使用した製品を総称する時にも使われます。 これらはそれぞれ、「ニット生地(ファブリック)」、「ニット衣料(ウェア)」とも呼ばれています。 ニット（編物）は編み方や生地の組織、また生地を編む機械の種類によって、大きく【緯編（よこあみ）】【経編（たてあみ）】に分類されます。 編物は織物とは違い、1本の糸から編目を作りながらループと呼ばれる輪をつなぎ合わせて作る生地で、一般的に織物に比べて伸縮性があり、柔らかい生地を得ることができます。 それぞれの特徴を説明します。緯編（よこあみ）はループがヨコ方向に進みながら編地を作っていきます。1本の糸で編地を形成する事が出来ますが、ほどけやすく、伝線しやすい性質があります。 しかし、経編（たてあみ）よりも伸縮性があります。代表的な生地だと天竺やジャージ、ニットなどです。セーターや下着など、衣服では緯編みを用いたものが多いです。ループをタテ方向に連続して編み上げていく生地です。筬は一枚でも編地をつくれますが実際には複数の筬を用いて、一本の針に対して同時に数本の糸をかけて編むので、編地が安定しています。 糸の組み合わせと多彩な編み組織によって、様々な機能を付与できます。ストレッチパンツやマフラーに用いられます。

編み

【捺染（なっせん）】とはプリントのことです。 捺染技術は無地の布地に様々な柄を入れることができます。一般的な工程は（直接捺染法）次の通りです。<ol><li>染料や助剤をのりと練り合わせて捺染のりを作る</li><li>それをスクリーンやローラーなどの　プリント機械（捺染機）を使い、布生地にプリント（印捺）する</li><li>水蒸気で加熱（スチーミング）し　染料をよく布生地に浸染させ定着させる（発色させるとも言う）</li><li>洗浄液で洗浄（ソーピング）し、付着染料などを除去</li><li>水洗した後　乾燥して巾を整え製品とする。</li></ol>以上が一般的な方法ですが、柄によって様々な技法があります。 <h2 id="he39d275850">抜染法（バッセン）</h2>その部分だけ染まらないようにのりをつけ下染めした後、そののりを取り除いてその部分だけプリントする方法。【防染法（ボウセン）】色が着かないようにのりや蝋などを付けて全体を染める（その部分だけ白く残る）なかなか想像しにくいですが、動画などで見ると興味深いと思います。 また、水玉やストライプなど単純な柄は、高速生産が可能でコストの安いローラー捺染をします。 複雑な柄はスクリーン捺染（スクリーン印刷とほぼ同様の方法）をします。 スクリーン捺染は機械でやる場合と手で操作する場合（手捺染　ハンド・プリント）があります。大量生産の場合は機械ですが、少量の場合は手捺染でやります。少々お高めな素敵な柄のスカーフなどは手捺染でできているものが多いです。機械で行うのか、人の手で行うのかによってコストはもちろんですが、出来栄えの風合いも違います。 捺染について知識があれば、プリント生地の選択に深みが増しますね。ちなみに、多くのプリント工場は１１２ｃｍ巾の機械しか持っていない所が多く１４０ｃｍ巾以上の広巾（W巾）をプリントできる工場は少ないです。 一般的な生地屋ではプリント柄の生地は110幅が多い理由に頷けますね。

捺染・プリント

刺繍とは、針と糸を使って布の上に絵柄を描いたものを指します。 刺し方や糸によって様々な柄やモチーフを作ることができ、洋服の装飾として古くから親しまれてきました。 刺繍の歴史は非常に古いものだと言われ、エジプトのピラミッドからもビーズ刺繍を行った布が発見されたこともあり、人類の文化とも深いつながりがあるとも言われています。 刺繍はそれぞれの国や文化によって、様々なバリエーションが生まれ今日に至ります。 オートクチュールにも用いられるフランス刺繍。着物や帯に用いられてきた日本刺繍。その他にも、インドのグジャラート刺繍やカシミール刺繍、タイのヤオ刺繍、ハンガリーのマチョー刺繍など、世界には様々な刺繍技法が存在し、1針1針丁寧な手作業で美を形成する刺繍芸術は今も脈々と受け継がれています。 その一方で、能率化の道具としてミシンが生まれ、更にはミシン機能とコンピューター機能が合体し刺繍の出来るマシンが誕生しました。今では家庭用のコンピューターミシンで様々なモチーフがボタン一つで完成します。 工場用の刺繍マシンでは、一度に大量の刺繍を刺すことができます。 機械が進化しても手作業の刺繍文化が消えることがないのは、魅力ある証拠です。 また、FUKURUオフィスのある群馬県桐生市では横振刺繍という伝統刺繍があります。スカジャン（横須賀ジャンパー）の背面に描かれた、立体的な刺繍を施す技術です。横振りミシンには、通常の縫製ミシンにある布を抑える機構などがなく、針が左右に動きます。 その動きの幅をペダルを踏みこむことで変えることができます。また、一度縫った縫い目の上にさらに刺繍を重ねることで、コンピュータ式ミシンの刺繍にはない厚みと立体感、陰影が生まれます。 刺繍は洋服の装飾だけでなく、芸術作品としても評価される技術のひとつです。

刺繍

縫製とは布を縫い合わせて服を作る事です。 布帛（織物）とニット（編物）では縫製方法が異なります。布帛に関して話を進めます。 基本的な本縫いの場合、手縫いでは針と一本の糸で上下に縫います。ミシンの場合は針が一本、上糸と下糸の二本の糸で縫います。上下で縫った方が丈夫かつ短時間で縫う事ができます。布をはぎ合わせるには本縫いミシンがあれば、基本的に大体の洋服を縫う事ができます。 そこで、縫製で知っておくべき知識は、布端の処理を含め、縫製仕様をどうするかという問題です。 一般的な洋服の布端はロックミシンという機械で処理されています。（手持ちの洋服を裏返しにすると仕様がわかって面白いです）布端がほつれてこないように、何本もの糸でかがってある処理方法です。 本縫いミシンで仕上げるには、折り伏せ縫い、袋縫い、三つ折り縫い、他にも様々な仕様があります。布端の処理方法は、本縫いミシンを用いたり、ロックミシンのような特殊ミシンを用いたり、実に様々です。 縫製仕様の選択基準は以下の通りです。生地の性質、デザインとの適合性、着心地、コスト、などです。縫製仕様もデザインの要素のひとつです。縫製仕様やミシンの種類に関する知識はデザインの幅を広げることが出来ます。 また、縫製工場によって保有しているミシンは異なります。本縫いミシンは大抵の工場にはありますが、特殊ミシンになると千差万別です。特殊ミシンはマシンそのものの金額が高かったり、使える技術者も限られている場合があります。また、特殊ミシン加工の専門工場もあります。 いずれの場合も、量産をする際は生産管理者が、デザイナーの意向を汲み、適切な工場をマッチングさせる必要性があります。

縫製

洋服は縫製したら完成ではありません。最後にプレス（アイロン）をします。 たかがアイロン？と思うかも知れませんが、プレスをするとしないでは大違いです。仕上げプレスをすることによって洋服そのものがいい顔になります。縫製工程を重ねるうちに少なからず出来てしまったしわを伸ばしたり、洋服を立体的に見せたり、生地の風合いをよくみせたり、お化粧のようなものです。 仕上げプレスは縫製工場で行う場合もありますが、専門加工業者があります。 プレス工場では様々なアイテムをプレスします。平台の平面プレスやハンガープレス、人型の立体プレスなど、アイテムによって土台を使い分けたり、蒸気の量を変えたりします。プレス完成後にビニールカバーをかけ出荷になります。 プレス次第で洋服の完成度がぐっとよくなります。しかし、安価な洋服だとプレスが蔑ろにされている場合が多く、しわだらけの商品が平然とラックに並んでいたり、インターネットで洋服を買う機会も多くなった今日ですが、ネット上で商品写真を見ると、しわが目立っていたり、届いた商品がしわだらけ・・・なんてことも。 作り手の想いが商品には表れます。 きもちの込められた洋服は人に伝わります。 最後のプレス。きもちが出ますね。

仕上げプレス

<h2 id="hb4d6f0d9b8">品番／商品コード</h2>ブラントを立ち上げ、商品を作り販売するには、商品ごとに管理する番号が必要になります。それが品番です。 市場で販売されている商品にはほぼついています。企画生産段階からはじまる商品管理、在庫管理、また売上管理、分析など、品番があることにより管理しやすくなります。品番は数字やアルファベッドなどで構成されています。 アパレル商品の場合は「アイテムコード」+「通し数字」+「製造年」+「サイズ」+「色」などで構成されています。会社によって、必要項目や項目順番はそれぞれですが、管理しやすい品番付けをしましょう。ここからはジャケットを例に挙げて品番をつけていきます。 アイテムコード※jaket「JK」＋通し番号※１型目「001」＋製造年※西暦下2桁「21」＋サイズ「M」+黒※black「Ｂ」＝『JK-001-21-M-B』となります。 補足ですが、アイテムコードはアイテムによって決めます。スカートならば「SK」パンツなら「PT」といった感じです。通し番号はアイテム別に数字を振った方が管理しやすいです。製造年は西暦でも年号でもどちらでも良いと思います。シーズンコードを入れる企業もあります。（春夏＝SS／秋冬＝AW）次にサイズです。今回は「M」にしましたが、数字で表記する場合もあります。（S＝007，M＝009，L＝011） 最後に色についてです。今回は黒blackの頭文字で「B」にしましたが、色によってカラー番号を設定する企業もあります。（01＝白　50＝ピンク　70＝ブルー　99＝黒）また、アイテムの多様性やバリエーションによって、もっとシンプルでもいいと思いますが、ただの連番にしてしまうとアイテムが増えた時にわかりにくくなります。せめてアイテムの頭文字アルファベットはつけた方がわかりやすいです。 品番管理はSKU管理と合わせて行っていきますので、基準を設定しましょう。

品番・商品コード

<h2 id="h8d29cafd92">【SKU】</h2>国際基準には当てはまらない企業独自の商品コードです。 これはStock Keeping Unit（ストック・キーピング・ユニット）の略称で、受発注・在庫管理を行う際の最小の単位を指します。 単品で管理するため、品目をデザインやサイズ、色などで細分化して分類します。 アパレル商品の場合は色展開、サイズ展開が多い為SKUもおのずと増えます。一つのデザインのジャケット（1品番）に対して、3色（ベージュ、チャコール、ブラック）でそれぞれ3サイズ展開（S,M,L）していれば、このジャケットは3×3＝9で、12のSKUで管理していることになります。（ベージュS、ベージュM、ベージュL、色×サイズごとに1SKUとします） 1SKUを専門用語で「ひとマス」と呼んだりします。数付け（発注）や売上分析になくてはならない管理方法です。 <h2 id="hb2c18898e3">例えばこのジャケット。</h2>1SKU50枚（各色、各サイズ50枚）×9SKU＝トータル450枚平均枚数で生産、販売したとします。すべて同数で消化（売れる事）するとは限りません。売れる色や売れるサイズがあります。 それをあらかじめ予測し、生産枚数の高低差をつけたりします。（MDの仕事）また、どの形（品番）でどの色でどのサイズが売れたのか。売上分析をし、追加生産や次の計画にフィードバックすることができます。 もちろん商品管理、在庫管理にも活用されます。

<h2 id="h349c06e267">【JANコード】と【SKU】の違いとは。</h2>バーコードについて説明します。 日常生活の中でよく目にする商品のバーコードは「商品コード」と呼ばれており、このSKUとJANコードの2種類に分類されます。SKUは前回説明した通り、その企業独自の商品コードです。一方、JANコードとは、Japanese Article Number （ジャパニーズ・アーティクル・ナンバー）の略称で、一般財団法人流通システム開発センターが管理運用を行っています。 「どの事業者の、どの商品か」を表す世界共通の商品識別番号です。 開発センターから貸与されたGS1事業者コードを用い、商品の事業者が商品ごとに設定します。どちらも販売情報管理（POSシステム）や受発注管理、棚卸し、在庫管理等のシステムに多く利用されています。世界共通の商品識別番号であるJANコードは他社のJANコードと同じになることがないため、販売先や、一般消費者向けに表示することができます。他社の商品と一緒に取り扱われる場合でも、問い合わせなどの際にすぐに商品を特定できるというメリットがあります。 その反面、コードの取り方には一定のルールがあり、決められた情報しかコードに持たせられないというデメリットがあります。それに対し、自由に作成できるSKUコードは作り方の汎用（はんよう）性が高く、商品カテゴリーや素材、シーズン、販売開始時期、時には担当企画室などといった特別な情報まで組み込むことが可能です。 自分（自社）の商品の販路を考えた時に、取引先、あるいは自店がPOSレジを使用するのであれば、JANコードの利用を検討してみて下さい。

JANコードとSKUの違い

梱包、発送については以前少し触れました。 以前は企業間（BtoB）の梱包、発送がメインでしたが、今回は企業と消費者・お客様（BtoC）について説明します。 先ずは出来上がった商品をどこで管理するかです。 自社アトリエで管理するのであればそれほどコストはかかりませんが、倉庫や物流センターで管理するのであれば、管理費が発生します。1枚当たり日数計算で金額が発生しますので、在庫は抱えず、必要量だけ生産するのが良いでしょう。 もちろん梱包、発送についても、1件ごとに梱包の作業費、配送料が発生します。配送業者によっても料金が異なるので比較検討しましょう。商品1点に対し、原材料費、縫製工賃、パターン代、サンプル代の他に物流費（管理、梱包、配送）もかかるという事をお忘れなく。 商品を管理場所から直接お客様に発送する場合、お客様の手元に届いた時も想像しましょう。梱包の過剰包装に留意しつつも、商品が美しい状態で届くような工夫も必要です。

梱包・配送料金

sustainableサスティナブルは「持続可能な」という意味。 また、「持続できる」「支持できる」「耐えられる」といった意味も含まれ、主に自然にある資源を長い期間維持し、環境に負荷をかけないようにしながら利用していくことを指します。 近年ではSDGsという言葉が盛んに叫ばれ、（2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された，2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標）国内外、各分野ごとに様々取り組みが行われています。 ファッション業界に置いては、【サスティナブルファッション】と呼ばれ、アパレル衣服の生産から廃棄までの一連のプロセスにおいて、持続可能であることを目指す取り組みが行われています。また、ファッション業界を取り巻く環境では下記の分野で問題があがっています。 <ol><li>環境負荷（原材料調達から製造工程において、二酸化炭素排出、水の使用による水質汚染、他）</li><li>動物搾取（ファーやレザー使用の商品の為、動物の犠牲。皮膚やしっぽを傷つけられながら毛を刈られたり、生きたまま皮を剝がされることもある。）</li><li>労働環境（長時間労働、低賃金、児童労働、他）</li><li>衣類ロス（廃棄）　 </li></ol> など一部を抜粋しています。 この他にも問題は山積し、課題の多い状況と言えます。ファッション産業の各分野で課題解決の様々な取り組みが行われています。 サスティナブルファッションは企業の取り組みだけでなく、消費者として個人で取り組めることは沢山あります。 長いお付き合いの出来る1着を選びましょう。 （品質、商品背景）捨てない工夫を（リペア、リユース、レンタル、シェア、おさがり）身近な事から取り入れてみてはいかがでしょう。

サスティナブルについて

ファッション業界に置いてのサステイナビリティな問題は他分野に渡ると前回説明しました。<ol><li>環境負荷</li><li>動物搾取</li><li>労働環境</li><li>衣類ロス</li></ol> 今回は1.環境負荷について「素材」という観点からサスティナブルを紐解いていきます。 現在、様々なサスティナブルな素材が研究、開発、製品化されています。<ol><li>自然素材（農薬や化学肥料を使わないオーガニックコットンや麻は土壌汚染や水質汚染に配慮した素材として認知度が高く、麻に関しては、森林の約4倍CO2を吸収するというスーパーエコ素材と言われています）。</li><li>リサイクル合成繊維（原料まで戻しケミカルリサイクル、材料のまま利用するマテリアルリサイクル、燃料として使用するサーマルリサイクル、など、様々なリサイクル方法があります）</li><li>再生セルロース繊維（植物を原料とし、植物から採取した繊維素（セルロース）を化学処理で溶かし、人工的に糸にしたもの）</li><li>生分解性繊維（微生物によって分解され、最終的には水と二酸化炭素に完全に分解される素材。廃棄にあたって環境にかかる負荷が低いのが特徴。）</li></ol>など主要なものをあげました。他にも各企業独自のサスティナブル素材、商品を生み出しています。 ユニクロのダウンサイクルやペットボトルフリース、アディダスの海洋プラスチック再生スニーカー、フェラガモのオレンジファイバーのスカーフなど、各企業知恵やアイデア、技術開発、様々な企業努力をしています。 今回は素材に焦点を当て、簡単に説明しましたが、立つ視点によって、矛盾が生まれることもあります。サステイナビリティーは解釈の幅が広く、様々な要素が複雑に絡み合っているためです。

サスティナブル素材について

2020年から運用開始した“パリ協定”（気候変動問題に関する国際的な枠組み）に加えて“SDGs”（持続可能でよりよい世界を目指す国際目標）など、地球環境を配慮したサスティナビリティな視点は、今日を生きる我々に決して無視できない大切なものです。 ファッション業界が取り組むサスティナビリティな取り組みについて前回触れましたが、今回取り上げたい内容は、【カーボンニュートラル】についてです。 ファッションとカーボン？関係あるの？関係大有りです。世界の二酸化炭素排出量のおよそ10％をファッション産業が占めていると言われています。二酸化炭素排出についてファッション業界も真剣に向き合うべき時代です。 それではカーボンニュートラルについて説明します。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、森林などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 カーボンニュートラルの目指す先は、脱炭素社会です。 なぜカーボンニュートラルを取り組む必要があるのか？説明するまでもないですが、国内外で発生している気候変動、災害の原因は温室効果ガスです。今後も豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。温室効果ガス排出量を削減しなければ、私たち人類や全ての生き物にとって未来はありません。　 2020年臨時国会の所信表明演説において菅総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 ファッションの話から大分飛躍するように感じるかも知れませんが、飛躍したのではなく、ファッションが業界が遅れているのです。脱炭素社会への実現へ向けて各産業では様々な取り組みが行われています。カーボンニュートラルの取り組みに対して、ファッション業界は遅れていると述べましたが、海外では【カーボンフットプリント（Carbon Footprint）】を用いてカーボンニュートラルの実現に取り組んでいる企業があります。 カーボンフットプリントとは何でしょうか。次回に続く。

カーボンニュートラル

【カーボンフットプリント（Carbon Footprint）】とは、直訳すると「炭素の足跡」です。 広義には特定対象のCO2の排出量（正確には他の温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を表し、狭義には製品のライフサイクルを通したCO2の排出量を表します。 例えば、１枚のTシャツで見てみると、コットンの栽培、服を製造する際の工場の排気ガス、売り場まで輸送する際の排気ガス、服を処分するために燃やしたときに出る二酸化炭素などが合わさった数字となります。排出する温室効果ガスの量を表す指標のため、少なければ少ないほど良いとされています。 <h2 id="h6f944db417">カーボンフットプリントを算出する意味とは？</h2>それは、商品のライフサイクルごとで発生する、温室効果ガスの量を把握することで、どこで環境負荷が多いのかが明白になり、それぞれのプロセスでカーボンフットプリントを減らす取り組みができるためです。また、消費者としては、商品のカーボンフットプリントを知ることで、より環境に優しい選択をすることが可能になります。 このように、事業者と消費者の双方で、環境負担を減らすためにも、カーボンフットプリントは重要な役割を果たすのです。 カーボンフットプリント発祥の地は、イギリスです。イギリス政府が「PAS2050」と呼ばれるカーボンフットプリントの規格を創設し、複数の企業で実証実験を開始。2007年にポテトチップス、スムージー、シャンプーなどで世界初のカーボンフットプリントのラベルが表示されました。 以後、普及が進み、このラベルはオーストラリア、ニュージーランドにも流通しています。 その後、欧米や日本、韓国、タイなどアジアにもカーボンフットプリントの考え方が広まり、各国が独自にカーボンフットプリントの規格を作り始めました。そのカーボンフットプリントを用いて商品化させたファッションブランドに米の「Allbirds」オールバーズという会社があります。（<a href="https://allbirds.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://allbirds.jp/</a>） カーボンフットプリントを減らすために、オールバーズは製品ごとの数値を測り、公表しています。具体的には、素材調達から廃棄に至るまでのライフサイクルを5つの段階に分けて、各段階での排出量を測っています。（素材・製造・輸送・洗濯・廃棄）石油由来の合成素材を可能な限り天然素材に置き換え、 耐久性を高めるために、必要に応じてリサイクル合成素材を使用して天然素材の含有のバランスを保ったり、天然素材の性能をより良くするために新しい技術を開発したり、努力を続けています。 さらに、もう1つ大切なことがあります。 それは、地球に優しい製品を作るためには、そもそも使用する素材の量を最小限に抑えるべきだということです。梱包方法や、工場で無駄なく素材を使い切る製法においても工夫をしています。 「より少ない素材で、より良いことを行う」ために、製品の寿命を延ばすことはもちろん、使い終わった後の製品に新たな命を吹き込む方法も考えています。 以上カーボンフットプリントの最先端ブランドについてです。サスティナブルファッションといってもその方法、アプローチも様々です。作り手（事業者）としても消費者としても、より環境に優しい選択をし、持続可能な社会を担いたいですね。